很多人不知道 很正常

很多人知道 也很正常

世界上的事无一例外

对于有的人而言激动人心的事情对于另外一些人来说等于大便

同样有北京人不看北京奥运会（我房东）

American Apparel

终于要来的我们的身边

先后在CW和SLT看到了面积小小但是气势十足的店面

官网上也多了一面五星红旗

点击进去还只是一条coming soon的预告就足够不同凡响：

 

“我们马上就要来到中国了！
在即将到来的几个月内American Apparel将率先在北京和上海两大城市开设专卖店。
与其它时尚品牌不同的我们将带来全部美国出品的服装与服饰。我们中国员工的薪酬将高于美国的最低薪酬。
请经常访问我们的网站，关注我们的中国最新动态。”

 

Made in Downtown LA Vertically Integrated Manufacturing

这个不长不短的身份标识对于AA而言堪称完美的自我介绍

当然 不能指望所有人理解其中的牛逼

对于服装绝对依赖进口的美国而言 AA的运营模式可谓“名副其实”

 

但是最让人难以拒绝的还是AA的传播模式

它的官网photo gallery栏目绝对让人“怦！”

that's what we call SEXY

让每一个充满性感爆发力的路人成为AA品牌模特

让每一件衣服都从广告无法企及的角度展现得淋漓露骨

80年代复古风格混合着强烈的未来派气息

仿佛银翼杀手再战江湖一般的美学前沿

全部集结在最简单的Tee 甚至Underwear里面

打底 打底 再打底

人生的趣味和轻松就全靠打底的精彩

 

完全超越快速流行

Zara H&M C&A Uniqlo和AA比起来完全没文化没理想

 

pls join me to welcome AA coming to China

made in Downtown LA, now available in Downtown BJ

Love is like your best friend that you don't see a lot. You know they're always there but they're just hard to get hold of. And when you do finally find them, it's just great and you want to hug them and never let them go.

 

Comm: that's what i call cozy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EZ by Zegna

大家总夸Z记面料牛叉

言外之意当然是指其设计差强人意

EZ终于可以让人们收声

甚至Z记本族也开始走出

面料之王的自我陶醉

比起同门的BURBERRY BLACK LABEL

EZ显然低调而务实

至少捍卫了家族徽记

竹野内丰的代言

谈不上有什么深刻印象

反而把EZ变得澄澈起来

 

DKNY by Donna Karen

欲望都市罪恶城市

欲望和罪恶都是很简单的东西

关于简单这一点

DKNY线做得不愠不火

不像CK简单得那么招摇

反而有点PK掉CK的CK线的势头

诚然DK家的JEANS线够滥

不过新晋的PURE DKNY还是养眼的

 

这一季

为了灰色

为了寂寥

关注EZ

关注DKNY

ICB, ICB men, 组曲, 五大陸, 23区, 23区HOMME, 23区SPORT, JOSEPH ABBOUD, KUMILYOKU, sis, JPRESS,Paul Smith, PALPH LAUREN collection, PALPH LAUREN, PALPH LAUREN black label, RALPH LAUREN Purple Label, POLO RALPH LAUREN, POLO JEANS CO. RALPH LAUREN, Donna Karan NEW YORK, DKNY, BERNHARD WILLHELM, VIKTOR&ROLF, HUSSEIN CHALAYAN, TOCCA, CALVIN KLEIN JEANS, CALVIN KLEIN, CALVIN KLEIN CK, DAKS, Jean Paul Gaultier, CERRUTI 1881, MICHAEL KORS, MISSONI, Sonia Rykiel, Gianfrango Ferre

SANYO(三阳)
BURBERRY blue label, BURBERRY black label, BURBERRY PRORSUM, E.Z BY ZEGNA, ALLEGRI, FRANCO PRINZIVALLI, NICK ASHLEY, Baker St., Paul Stuart, THE SCOTCH HOUSE, K of KRIZIA, INITIALS, noppin

RENOWN-D'URBAN(伊诺-都本)
MOSCHINO, CELINE, J.CREW, Aquascutum, ensuit, SIMPLE LIFE, Henry Cotton's, Arnold Palmer, KINLOCH ANDERSON, EX CLUB, ELEGANCE PARIS, Nazareno Gabrielli, Marie Claire, Rebecca Taylor, XOXO, AGASA, CHARGE, MARSA, sure lady, lady renown, FRENCH CONNECTION, AAR, ixi:z, SABI SABI DELUXE, MANO, D'URBAN, A.A.R, KENT&CURWEN, basic gear, ixi:z, FRENCH CONNECTION, fcuk, INTERMEZZO, MODULAR D'URBAN, STUDIO BY D'URBAN, studio by intermezzo

 

ABAHOUSE
ABAHOUSE, Abahouse Devinette, DESIGNWORKS LONDON, 5351 POUR LES HOMMES, 5351 ET LES FEMMES, alfredo BANNISTER, ROUGE VIF, COLLEX, interstape, REVISITATION by scott henshall

 

ITOKIN(衣都锦)
a.v.v, base e nuòvo, base e nuòvo màglia, c.aujard, CHRISTIAN AUJARD, CHRISTIAN AUJARD LIBERTé, courrgòs, courrgòs espace, courrgòs21, Cynthia Rowley, ESPIé, GEORGES RECH carrière paris, ELLE PARIS, FRANCO FERRARO, GIANNI LO GIUDICE, ELLE PLANETE, GEORGES RECH, HIROKO BIS, HIROKO KOSHINO, iiMK, KLEIN D'OEIL, HIROKO KOSHINO PREMIER, JAMES COVIELLO, LANCETTI, HIROKO KOSHINO TRUNK, Jocomomola, L.H. NEW YORK, MK MICHEL KLEIN, Per Spook, VIN ROUGE, OFUON, MICHEL KLEIN, MK KLEIN+, prima attrice, MINA, a.v.v HOMME, MK homme, MK KLEIN+ HOMME, ofuon homme

 

CONEVERSE, PRO-KEDS, airwalk, U.P renoma, GIANNI VALENTINO, BEVERLY HILLS POLO CLUB, DISNEY, NICOLE, JAGUAR CLUB, CAPO DI PAZZO, THINK PINK, U.S.COLLEGE COLLECTION, cosby, SMITH'S AMERICAN, Cool People, SCORPION BAY, Benetton Formula 1, MR VAN, LOUIS CHAVLON

 

 

 

 

 

Henry Cotton’s

 

Henry Cotton1907年出生于英国柴郡一个富裕的家庭，他被公认为上世纪最著名的高尔夫球手一。在他所处的年代里，富有的人将高尔夫球运动作为一种爱好，而贫困者则将此作为一种谋生的手段。

 

Henry Cotton少年时代就很喜爱高尔夫球运动，17岁时他意识到这项运动将成为他生命的全部，迅速的成为一名职业球手。由于他在高尔夫球运动上所展示的天赋和才能，他被Henry Longhurst，一位最受人尊敬的高尔夫球记者之一，昵称为“高尔夫之王”。

 

尽管Henry Cotton非常年轻就开始了他的高尔夫球生涯，但他第一个重要的胜利却要追溯到193年，这一年他赢得了英国公开赛冠军并从此以后在高尔夫历史上占据了一席之地。之后在1937年和1948年，Henry Cotton又赢得了两次英国公开赛冠军，并且他也是唯一一个在1914到1989年间获得此项桂冠的英国人。

 

如同另一名伟大的高尔夫球手Walter Hagen，Henry Cotton将尊贵与优雅带入了高尔夫球这项运动，与此同时他在穿着品味上的雅致如同他对香槟和鱼子酱的喜爱一样闻名于世。

现代乡村 —— Henry Cotton’s之时代精神
　　

自从城乡之间能够划分出一条界限之后，乡村这个词语代表了各种价值观的融合，代表了一种思考的方式，而不是仅仅指代简单的地理位置或如画的田园风景。
　　

几个世纪以来，乡村这个词语不论从字面还是形而上学的角度解释，都有着远离都市的意味，并且每隔一段时间似乎有更深的需求希望重新打造一个真正的世外桃源。
　　

在过去20年里，我们已经开发出我们自己怀旧和充满感情的乡村形象风格，但在朴实的19世纪90年代这被证明是对过分装饰和繁复风格不可避免的反应。
　　

现代乡村是为走向乡村所做的第一个尝试，其所要表达的因素就是现代的设计。简单与雅致两者并非完全冲突，两者可以完美的结合。

 

ANOTHER ARNOLD PALMER?

 

EVEN BETTER!

      多年来，巴黎人习惯去撒马利坦(La Samartitain)百货公司买东西,不论是买女士内衣、家用电器还是零零碎碎的五金用品。如今，这家有130年历史的百货公司被LVMH集团以2亿美元的交易额收购了。和Fendi、Dior、Givenchy一样，La Samaritain成为LVMH拥有的一个标记。

　　为什么全球最大的奢侈品集团需要一个老旧、过了时的百货公司？LVMH如今似乎醉心于建造一个零售帝国。9月10日，LVMH和Gucci集团持续了整整两年争夺巴黎春天百货公司(PPR)最大控股权的战争终于结束:Gucci获得了53.2%的PPR股份，这一次Gucci获得了胜利。LVMH的主席伯纳德·阿瑙尔特承认原因在于目前经济不景气，使他重新考虑是否要坚持和Gucci周旋下去。这仅是LVMH并购游戏的一小部分，如果计划成功的话，明年LVMH将以80亿美元并购整个Gucci集团。

　　如同时尚狂热者冲进香榭丽舍的路易威登店进行英勇的采购，LVMH仿佛正在进行一场毫无节制的狂欢。《商业周刊》杂志将LVMH列为欧洲最有价值的品牌之一，但对于哈佛商学院来说，另外一家西班牙的时装公司Zara则更有价值。

　　时尚界有一种说法:为什么四大时装周提前8个月进行明年的时装发布？对于大多数时装公司来说，它们至少要花费8个月才把设计变成成品。工作程序如下:在A国采购布料，B国印染，C国来一道精雕细绣，最终在D国产生一件裙子。

　　这样繁复的程序对Zara几乎不能想象。Zara的大部分成衣都在西班牙和葡萄牙制作，成品每周两次运往各个专卖店。Zara设计师的设计，从成品直至在巴黎、东京的Zara专卖店出现，时间不会超过两周。时尚世界的潮流很可能受上周的美国大片、麦当娜的最新MTV影响而决定，但是Zara掌握速度的技巧是其巨型竞争对手无法比拟的。Zara可以根据设计风格的多样性，将成衣产品分为众多的细小部分:设计多而货量很少。不受欢迎的产品Zara迅速淘汰，以避免存货积压最后不得不贱卖掉。

　　60岁的阿明戈·奥特加是Zara的创始人，他从不接受媒体采访，人们对他知之甚少。奥特加出身贫寒，受教育不多，13岁就开始在巴塞罗纳一家裁缝店里当学徒，或许这促使他采取一种古老、简单、然而卓有成效的方法管理公司，反倒让Zara跑到了前面。个人资产高达60亿美元的奥特加堪称西班牙最富有的人之一，在时尚界仅次于LVMH的伯纳德·阿瑙尔特。

　　毋庸质疑，Zara的模式是对全球化的一个挑战。1970年代以后，西方世界的制造业建立在第三世界廉价劳动力的基础上。哥伦比亚、斯里兰卡等地区成了西方世界开设工厂的天堂，1992年耐克公司付给乔丹2000万美元广告费，这个数目比耐克公司那一年付给他们整个在马来西亚的3万名工人的薪水总和都要多。在去年西雅图的反全球化游行中，耐克城是示威人士的重击对象之一，耐克公司不得不雇佣全副武装的防暴警察进行保护。制造商将重点放在寻求最廉价的劳动力以降低成本，这种工业模式制造出根深蒂固的依赖感以及恐惧感:否则他们将被对手击败。

　　但对于Zara来说，将制造和销售紧密联系，同时减少存货和避免公司分支庞杂比寻求廉价劳动力更加重要。Zara在欧洲寻找相对便宜的劳动力，这是一场颠倒了方向的《出埃及记》，人们从东方出发到西方。在哈佛商业院和西班牙的IESE学院看来，Zara的反潮流即未来的新公司模式，它已经比诸如美国Gap、瑞典H&M、意大利贝纳通等竞争对手提前了“好几年”。这些公司在自造的压力之下很难追得上Zara。

　　对于传统的制造出口国家，尤其是亚洲国家来说，Zara的模式是个潜在威胁。它的商业模式或许将为未来的制造业作一个地理性质上的重新划分。Zara在西班牙北部和葡萄牙取得了成功，那里的劳动力比亚洲要高，但比整个西方世界的平均水准低。东欧已经迅速成长为欧共体新的廉价劳动力基地，而墨西哥自1993年《北美自由贸易协定》后开始制造越来越多的成衣。

　　甚至在这个全球化的年代，生产和运输的速度也意味着地理位置变得益发重要。Zara坚持“欧洲制造”，以保证速度。Zara共拥有1160家店，在欧洲占了80%;拉丁美洲只有70家店;中东有65家店;6家店在美国，而且全都在纽约;15家店在日本，全都在东京。Zara小心翼翼地避免无限膨胀成为庞然大物。

　　许多Zara店根本没有仓库，Zara每星期补充两次货品，货量很少，这赋予了Zara一种独特的风格，也能让喜欢Zara的顾客常常来店里看看有什么新东西。

　　《伦敦时报》将Zara列为25名最热门引领潮流者之一，更中肯的评价却是来自LVMH的。LVMH不无谨慎地将Zara称之为“创新与破坏性兼而有之”。

1853年，美国人Hiram Hutchinson 带着一种神圣的使命在法国的Montargis开了一家橡胶工厂，并起名为“AL’AIGLE”。150年之后，世界上最著名的手制橡胶鞋仍在法国生产。AIGLE一直本着“保护人类户外运动”理念对其品牌进行不断的创新及发展。至此周年纪念日,AIGLE特别推出由著名设计师Eric Bergere设计的“精髓”系列及其它11位年轻的设计师设计了他们孩童时代的靴子及其他11位年轻的设计师为纪念孩提时的服装及靴子而设计的AIGLE新品作礼物。

2003年，AIGLE将成为美国人的一年。AIGLE将全力以赴占领美国市场并将开设330将店铺。AIGLE随以名扬海外，但新的挑战又将开始。

10种传奇性的产品

1950:Canvas Shoes

手制帆布面橡胶底的运动鞋及球鞋，在当时学校及运动场上风靡一时，甚至到当时的人们人手一双。

1960:The Polished Boot

60年代，橡胶鞋与迷你裙的搭配又成为一道风景，他们的犹如一股风暴出现在法国巴黎的大街上及迪厅里。

1972:The Regate

第一双功能性的航海靴子是由船长Marc Pajotyan 研制出来的，此款靴子底部具有防滑作用，靴身由两条白色的条文作装饰，至今仍未航海者的至爱。

1973:The Ecuyer

此款靴子在Slush制成，其为极好的仿皮制品，一场马背上的革新运动，使此款靴子成为当时最畅销的马靴。

1995:The Safari Jacket for travellers

舒适现代的Safari上衣，体现了AIGLE在此推出的简约及功能性强的旅游服装。

1996:the Copeland Jacket

外观呈现出简易的美，与袖子上AIGLE 1.8.5.3标志的结合更体现了一种真正航海的风格。此款风衣有近10 种不同的颜色， 保暖及实用性强，曾成功的销售了50万此产品。

1996:The Parcours

橡胶鞋在乡村运动领域里发起了一次新的改革，舒适的登山鞋底使人们在走路时感觉不到丝毫疲劳。并且成为欧洲市场最畅销的橡胶鞋。

1999:Topo Hiking Shoes

多功能超轻，防护性能强，使用于攀岩、徒步。

2002:Actimum

作为150年的户外用品品牌，当然以突出功能性作用为主，主要表现为航海、登山、滑雪等野外活动。产品都采用高科技面料。

聚焦150周年的经历

手工制作的靴子采用了天然的配料，并运用了专门的技术与知识。

1． 配料

靴子的配料是从非洲或亚洲进口的橡胶树脂上提炼而成，其中包括15或20种不同的元素并搅拌而成，硫磺是其中硫化橡胶中最重要的元素。

2．压膜

胶状被两个转子所碾磨。使其变得有弹性。当胶状物互相融合后，一个样本就可取出并可测试硫磺是否具有摩擦力或颜色有无变更。

3．提炼

待到橡胶冷却之后，再把它传送到一个卷轴的薄钢板上。同天橡胶将被送到工厂做靴子。

4．里料

类似于准备好的橡胶薄片，使用从橡胶林中刮来的天然粘合剂把里料于橡胶粘合起来即可。

5．剪裁

所有靴子的材料被削成一片一片并摆放在金属架上。每一片上都带有生产日期及生产车间的字样。

6．鞋身

所有的材料都要放在铝鞋楦头制靴。每一个靴子都它自己的鞋楦头，号码也尽不相同。

7．鞋底的修剪

最后，需要上鞋底，在这个环节中，橡胶仍保持着他的延展性及易破性，而且总是带有灰尘。即使是被钉子划破一个裂缝也是很可怕的。

8．硫化的过程

将要制成的靴子需要挂到温度为130度的炉子中至一小时。橡胶最终变得不易撕裂。

9．结尾

每一个靴子要被浸没到水中以此来验证是否放水。所有的成品将放在车间里进行整修。带有刮横的靴子会被丢弃或降格作为第二选择。

2003-2007的目标

Aigle一贯主张：树立科学理念的产品。所有Aigle的产品都本的保护人们户外运动为主。他们遵从品质、功能、高贵的简约的原则。

生产线发展的两个主题：

技术含量：用于航海登山的Actimum面料，一直处于Aigle的领先地位。这源于专业人士在不停的寻找最具创新及最适合户外运动的面料。

生活方式：随着旅游线路的增多，人们的旅游路线也从沙漠地带转到原始部落。女人以前的足不出户也变为走遍天下，所以女士服装生产线也许随之增多。其营业额在短期内的也应超过40%。

充满创造性的2003年

从HERMES到TOD’S意大利与日本的自由设计者们的通力合作，Eric在经典的设计上可谓独具魅力，这源于他一直推行的推陈出新的风格。雕刻家的外表，对高品质物质的追求及超强的天赋，使得他与Aigle的合作如同他设计的轮廓一般简单自然。

一位美国 500 强企业的首席执行官下台时，他通常会拿到一张巨额的解聘支票，然后便退出一线，打打高尔夫球，做做“咨询”，再换个第三任太太。然而，米兰德•德雷克斯勒（Mickey Drexler）却反其道而行之。2002 年，盖普公司（Gap）利润大跌，解雇了其任职多年的首席执行官。德雷克斯勒拒绝了盖普价值数百万美元的离职协议，原因是该离职协议附带一项竞业禁止的条款。不出几个月，他便收拾行装，暂别共同生活了 36 年的妻子和年幼的女儿，离开旧金山，奔赴纽约，出掌 J. Crew 公司。J. Crew 当时只是一家乏善可陈的服装销售企业，规模仅为盖普的二十分之一。有些人觉得德雷克斯勒此举很可笑，可现在他们却笑不出来了。J. Crew 不久前公布了至关重要的第四季度经营业绩，该业绩将竞争对手远远抛在了身后: 其单店销售额（零售业最关注的指标）上升了 17%，而盖普的这一指标则下降了 3%。J. Crew 的营业利润从 2003 年第四季度的 100 万美元跃升至 2,000 万美元。除非股市崩盘，否则眼下仍为私人公司的 J. Crew 以如此骄人的业绩，肯定会在一两年内上市，60 岁的德雷克斯勒将更加富有。

德雷克斯勒经营 J. Crew 公司的成功业绩，使他跻身于为数不多的真正能吸取自身错误教训的首席执行官之列。主掌盖普公司时，他以极高的速度不断开张新店; 而在经营 J. Crew 公司的两年间，他关闭了七家门市，仅新开了九家。在盖普，他让每个店都库存丰盈; 而在 J. Crew，他则厉行节简。在盖普，他一年投入电视和其他类型广告的费用数以亿计; 到 J. Crew 之后，他保持了该公司不打广告的传统。尤其重要的差别是，他在经管盖普的后期，曾推出多种系列过于时尚的服装; 而到 J. Crew 后，他一心营销传统经典风格的服装。虽然德雷克斯勒对上市的前景不置一词，但他说道: “我们的业绩著实令人振奋。对一个沉沦多年的公司终能脱离苦海，兴奋的心情难于言表。”

得克萨斯太平洋集团（TPG）因 J. Crew 的成功也兴奋不已。该集团是戴维•邦德曼（David Bonderman）经营的一家私人股份合伙企业，专门收购经营困难的公司，改善它们的经营状况，并使其上市。早在 1997 年，TPG 以 5.6 亿美元从 J. Crew 公司创始人艾米丽•伍兹（Emily Woods）和她父亲阿瑟•辛奈德（Arthur Cinader）手中收购了该公司的控股权。然而，该公司五年内历经三任首席执行官，销售额和产品质量每况愈下。TPG 创始合伙人、J. Crew 公司董事吉姆•库尔特（Jim Coulter）说，“这世上很少有专业零售高手，而我们却一直没有这样的人。现在终于有了一位。”

德雷克斯勒在纽约布朗克斯区长大，父亲是纺织品采购员。德雷克斯勒曾任女子服装连锁企业安　泰勒（Ann Taylor）公司的总裁。1983 年，盖普公司创始人唐纳德•费希尔（Donald Fisher）聘他经营盖普连锁企业。德雷克斯勒 1995 年成为盖普的首席执行官，亲手指挥了零售业史上了不起的翻身仗: 他击败了所有盖普竞争对手的品牌，创立了许许多多热销的基础品牌，重塑了旗下“香蕉共和国”（Banana Republic）的业务（盖普 1983 年收购该公司），并创建了“老海军”（Old Navy）。1983 年到 2000 年底期间，盖普的收入从 4.8 亿美元升至 137 亿美元，公司股票升值 169 倍。然而接下来，德雷克斯勒的魔法却失效了。从 2000 年起，盖普的单店销售额连续两年每季度不断下跌，股票价值缩水 75%。2002 年初，盖普的债务被降为垃圾等级。德雷克斯勒也于当年晚些时候离开盖普。

库尔特（Coulter）不把德雷克斯勒的近期失误放在心上，仍赏识他的才智。为让德雷克斯勒加盟，库尔特同意让他在公司投资 1,000 万美元。加上增配的股票，德雷克斯勒目前拥有J. Crew 22% 的股票，是公司最大的个人股东（TPG 拥有 58% 股权）。“所有权和风险共担，战无不胜。”德雷克斯勒对此津津乐道。现在，他已摈弃了昔日的白衬衫加牛仔裤的行头，代之以 J. Crew 的海军蓝羊绒上装和绒面系带皮鞋。他说，“我在盖普时只觉得自己是雇员，我最大的错误是没有早一点离开。盖普并没有大到我玩不转的程度，（但）它大得使我没了乐趣，无法按我所喜欢的方式制定产品方针。管理经理们可不像管理产品和顾客来得有趣。”

在大到 150 亿美元的巨型企业盖普，德雷克斯勒的微观管理风格被证明是一种致命的弱点，而在 8.04 亿美元的 J. Crew 公司却如鱼得水。他把 J. Crew 公司曼哈顿总部的一个中央会议室改成自己的办公室，以便能够置部下于视线之内。他像个忧心忡忡的中学校长一样，每隔十分钟便通过公司的扩音器询问情况、发号施令: “新推出的胶套鞋最新进展怎么样？”“负责套装质量的人立刻到我办公室来！”他对产品手册的文字推敲琢磨，不断亲临 J. Crew 各商店，为陈列不够完美而训斥店铺经理。（“对人友善、不伤人感情，可不是米兰德的首要考虑。”一位曾为他工作过的盖普公司高管如是说。）德雷克斯勒用他那风风火火般的话语解释道:“我是店主。我开店，我管产品，我要对顾客看到的一切负责。”

整顿产品线是德雷克斯勒的首要任务。首先，他抛弃掉所有的纯时尚玩意，如丝绒单肩上装; 无论这些服饰多么流行，也在所不惜。“米兰德无所畏惧，”J. Crew 公司资深女装总监詹纳•里昂（Jenna Lyons）说。“在我们砍掉的货中，有些是销售额上百万元的品种。”取而代之的是公司曾经赖以安身立命的看家产品，如 52 美元的薄棉布短裤，88 美元的皱纹布裤和 158 美元的工装上衣。其次，德雷克斯勒逐步引入了一些奢侈品: 148 美元的意大利造小跟软面皮鞋，248 美元的羊绒衫，498 美元的男式羊绒上装。虽然这些产品比 J. Crew 的常规产品贵，却仍比同样规格的名牌产品便宜得多。德雷克斯勒表示，他这样做的部分动机纯粹是出于义愤。他说，“我对那些大牌设计师的产品价格如此之高一向深感诧异。那些价格贵得毫无道理。”

为降低其高端产品的成本，J. Crew 从著名的意大利劳洛－皮亚纳工厂（Loro Piana）购买散装羊绒面料，然后将其运往香港缝制成衣。为 J. Crew 生产鞋类的意大利工厂也为普拉达（Prada）和古驰（Gucci）等制造皮货，但 J. Crew 的产品价格却不那么昂贵。部分原因在于 J. Crew 自己设计、自己零售，不用中间商。这些产品虽只在 J. Crew 公司 158 家商店中的一半店内出售，却立即畅销。尽管 J. Crew 的产品总监特蕾西•加德纳（Tracy Gardner）（前盖普高管）拒绝披露实际收入，但她却提到，现在羊绒上装的利润与 J. Crew 的骨干业务即绒线衣业务已不相上下。

去年秋季， J. Crew 开始进一步推出奢侈品，提供数量有限（有的在全国范围内各不超过 100 件）的超级产品，如 1,500 美元的羊绒外套和 1,500 美元的配珠饰束腰外衣。许多这类产品不出几周便告售罄。《时尚》杂志市场编辑梅瑞狄斯•米尔林•伯克（Meredith Melling Burke）对这一策略倍加赞赏: “美国人现在常常把高档品与较普通的用品互相搭配。在J. Crew 公司，高低两档产品只要一站式购买，就可以两全其美。”

限量供应，当然是追求物以稀为贵的效应。“购物者知道，只要看到这样的商品就必须买下来，”公司总裁杰夫•发伊尔（Jeff Pfeifle，也曾是盖布高管）说道。“为鼓励人们对 J. Crew 公司的整个产品系列都形成这种心态，德雷克斯勒大刀阔斧地缩减库存。这就意味著诸如价格 190 美元、配珠饰的凉鞋之类的畅销商品经常脱销，令各商店经理无可奈何。”德雷克斯勒却不为所动: “这就像超市里的不新鲜食品一样，绝不能要。你必须尽早卖完！”他在最近一次电话会议上这样告戒他们。缩减库存，意味著 J. Crew 不再大量削价处理服装。那种做法不但扼杀利润，也使购物者养成等待削价的习惯。在德雷克斯勒到任之前，J. Crew 曾有过一半服装都降价销售的经历。而今天，只有微小比例的产品削价出售。

德雷克斯勒缩小库存，并不意味著他不致力于推出大量的新品种。他扩展了去年春季推出的新娘婚礼系列服饰，该系列现在已包括十种伴娘裙装（价格: 130~425 美元）和四种婚纱裙（260~550 美元）。今年 5 月起，J. Crew 开始出售用意大利克莱里奇（Clerici）华贵绸缎制作的更高级裙服; 著名设计师王薇薇（Vera Wang）和夏奈尔公司（Chanel）常用这种面料。王薇薇的同种绸缎裙服起价约 5,000 美元，而 J. Crew 的裙服价格是 1,800 美元。（商店里看不到这些裙子，只能通过邮购或网上采购。不过，公司在春季将进行全国汽车巡展。）除此之外，今年夏季 J. Crew 将推出一个首饰系列，品种从 45 美元的标准纯银饰物到 1,000 美元的 18 克拉配饰金手镯。圣诞新年期间，公司还将重新推出曾于 90 年代短期经营过的 Crew 儿童服装。德雷克斯勒略带神秘、不露其详地告诉人们，他正在为 2006 年制订一个绝密的单独零售概念（他最近聘用了凯文　克莱恩公司的一位前高级主管负责该项目）。

如果有什么事情能让工作狂德雷克斯勒稍事停顿，那便是增长的念头。他在盖普后几年所经历的灾难性过度膨胀，似乎给他留下了深深的创伤。今年，他将只开 4 家新的 J. Crew 零售商店和 5 家工厂商店。以后速度将会加快: 德雷克斯勒说，公司计划在今后五、六年内将商店的数量翻一番。“我完全赞成增长，但我不赞同为了增长而增长，”他说。“我认为，做大是一个敌人。公司一变大，层次就自然繁杂起来，速度降低，决策变慢，效率也就随之下降。”

他对自己可能与巨型公司在本质上的不合拍具有自知之明。“如果 J. Crew 变得非常大，但仍然非常赢利，我当然乐见其成，”他轻松愉快地说。“只是到那时，经营者恐怕已不是我了。”有多少首席执行官能出此言？